R1190 Renault 10 de 1966 (Emge)

Il reste encore 2 vis qui ont décidé de me faire un remake de Camerone (nous ne sommes pourtant pas le 30 avril).
Rien à faire : je chauffe, puis refroidi à – 65° C, re-chauffe, puis refroidi à – 65° C, re-chauffe à nouveau : nada, walou, que dalle !

Me reviennent en mémoire les propos 33 ans plus tôt de mon collègue Jean-Paul, mécanicien PL (paix à son âme) : « si ça ne vient pas, faut casser ! » Traduction : « faut casser…, mais après, faut extraire »

Je retourne au flambard – on va tenter jusqu’au bout ! – je chauffe de la tête de vis durant plus de 5 mn, insère la clé polygonale contre-coudée de 10 et je desserre : ça bouge, ça bouge un tout petit peu et crac ! La tête de vis se retrouve dans l’empreinte de la clé : voilà ce qu'il ne fallait pas faire !
« Maurice, t’as gagné ! »

Dépité, je m’attaque à la dernière vis, approche identique pour aboutir au même résultat. Ce coup-ci, la dépose de la culasse se dessine clairement dans mon esprit.
Je chope les boules, mais ne capitule pas pour autant : déposer la culasse pour une soupape grillée ou un joint de culasse HS, oui ! Mais pour une si futile raison, cela m’embête réellement. Après, l’extraction de vis cassée(s) à la perceuse sur colonne n’est pas problématique, je suis bien équipé et je l’ai souvent effectué.

Décidément nos vieilles mamies nous réservent toujours des surprises, bonnes ou mauvaises, mais bon on te connait, tu vas y arriver et j'en suis sûr sans déculasser

Ce ne sont pas 2 petites vis de 6 qui vont embêter notre débrouillard de Maurice !

Perso je ne déculasse pas.
Je tronçonne avec le petit disque Dremel presque à fleur de la culasse sans la toucher bien sûr et j’affleure le goujon au disque à poncer (toujours avec la Dremel ) à fleur de culasse.
Ensuite, je pointe au maximum au centre (le plus délicat) et j'attaque au foret de 2 mm en tournant assez vite.
Tu connais la suite, je m’arrête à 5 mm et je passe le taraud de 6 x 100.
Jusque-là, je m'en suis pas mal sorti.
Bien sûr, cela m'oblige à déposer la tôle radiateur pour l’accès. Je préfère, car déculasser ces " vieux moulins d'origine " entraine souvent d'autres complications sur le bas moteur.
Cela reste un échange bien sûr, les conseilleurs n'étant...
Bonne journée Maurice.

Et remplacer la vis par un goujon (comme l'avait dit et fait Richard je crois)

Bonjour les amis et merci de votre intérêt pour ce sujet, j’ai bien saisi que vous attendiez fébrilement la suite : « les 2 vis cassées de 6 vont-elles remporter le match ? »

Jusqu’au bout, j’aurais cherché le moyen de ne pas déculasser, le moteur 1289 cm³ de ma R10 tourne comme une horloge, démarre au quart de tour à chaud, ne bouffe pas une goutte d’huile, ne chauffe pas mais vu son aspect extérieur, je soupçonne qu’il n’a pas été ouvert depuis la première élection de F. MITTERRAND…, je n’étais donc pas très enjoué à l’idée de l’ouvrir pour une cochonnerie de vis cassée, au risque de créer d’autres problèmes. Il sera toujours temps de le démonter lorsque j’aurai une soupape grillée ou que le joint de culasse rendra les armes. Pour l’instant…

Je suis entièrement en accord avec la méthode de Jean et je vais un peu plus loin dans la préparation.
Comme le dit Jean, 99% du boulot réside dans le pointage au centre de la vis cassée, préalablement arasée. Perçage à 2 mm en faisant attention que le foret ne fasse pas « un ventre » avec la conséquence de dévier le perçage vers l’extérieur, puis 2.5, puis 3, puis 3.5, …

Arrivé au foret de 4 mm, j’insère dans le troutrou une petite vis Parker que je chauffe au rouge, plusieurs fois de suite pour que la conduction de chaleur aille jusque dans la culasse, au travers de la vis cassée.

Tout de suite après, insertion de l’extracteur Facom 885 et en principe, ça parle et il n’y a pas besoin de tarauder car le filet d’origine est intact. Cela reste très chirurgical comme intervention, mais si on y va soigneusement, c’est un boulot agréable… Il faut juste ne pas être pressé.

Tout cela est bien sûr plus facile lorsque la culasse est sur la perceuse à colonne. Culasse en place dans la voiture, le perçage sera plus délicat car il faudra être bien droit dans les deux axes. Si j’avais été contraint d’aller jusque-là, la dépose de la jupe AR aurait été incontournable.

Je vois que tu as tout de même déculassé, sage précaution pour faire du travail propre.
Remettre un joint de culasse neuf sur un moteur qui a tourné 40 ans sans problème n'est pas un non-sens, il est fatigué comme le reste et commence certainement à avoir quelques faiblesses.

Bonjour Daniel,
Désolé de t'avoir induit en erreur, je te prie de m'excuser.
C'est de ma faute, en voulant abonder dans le sens de Jean/Jeannot82, j'ai cherché à illustrer un propos sur l'extraction de vis cassées en insérant des photos d'une culasse de R5 Alpine sur laquelle j'ai dû extraire 2 vis, c'était en 2020.

Concernant la R10, je suis passé à deux doigts* de la dépose de culasse. Ce sera l'objet du prochain post.
Je suis d'accord avec toi, l'actuel joint de culasse de la R10 a l'âge de ses artères et ne refera pas 59 ans !
Merci de t'intéresser à mon sujet.
Maurice
* ou plutôt à 2 vis...

Déculasser n'est pas un souci, mais perso lors de cette opération, j'ai toujours un peu la trouille de faire bouger une chemise et son joint papier. Cela ne m'est encore pas arrivé, mais a plusieurs copain oui.
Peut-être sont ils plus brusques que moi ?

Tu as raison, Jean, en déculassant, le risque de soulever 1 chemise (ou plusieurs) avec la culasse est réel.
La procédure « Renault » consiste à desserrer et laisser en place la vis qui est en face de l’allumeur et de faire tourner la culasse sur son plan horizontal. C’est la théorie, si le joint de culasse est bien collé, la mise en application n’est pas aussi facile…

Séparer la pompe à eau littéralement collée à la culasse va me demander encore 15 bonnes minutes de bagarre (méthode viking dont je tairais les détails pour les âmes sensibles) mais je vais y parvenir sans rien casser, ni abîmer le plan de joint de pompe à eau de la culasse. J’ai donc sous les yeux :

• 2 alésages libres,
• 2 « goujons » encore utilisables - quoique pas beaux -
• et 2 vis cassées, heureusement au niveau de la tête, il reste donc une bonne longueur exploitable pour une opération de la dernière chance (voir photo ci-dessous, les vis cassées sont encadrées en rouge).

Chauffage au rouge plusieurs fois de suite de l’extrémité de la première vis cassée, dégoujonneuse de 6 au ras de la culasse et miracle ! Le moignon de vis répond favorablement à mon invitation… Les affaires reprennent, pukune à sortir !
Bis repetita avec le second moignon : ouf, sauvé ! La dépose de la culasse sera pour une autre fois. Je suis passé par une belle porte.

Suit le nettoyage du plan de joint de la pompe à eau sur la culasse et la préparation de la nouvelle pompe à eau.

Ouf , sauvé. Il est vrai que plus tu t'approches de la "racine" du goujon, moins il a de chances de casser car il y a moins de flexion.
Encore faut il la sortir cette pompe a eau et son corps ?
Le pauvre goujon de 6 coincé par la pompe et dans la culasse, il pleure et il casse.
Ton circuit d'eau dans la culasse me semble très propre lui.
Bonne nouvelle ça, cela te compense des soucis goujons.

Super, la galère de déculasser est évitée.

Il y a une douzaine d’année, j’avais approvisionné une turbine de pompe à eau (SKF VKPC 86203) et l’an dernier, j’avais acheté chez AVP le corps de pompe à eau R8G.

Le corps de pompe à eau vendu par AVP est de très belle fabrication, il comporte la prise taraudée pour le contacteur de T° en 18 x 150… mais il y a un problème, logique dans ma situation mais quand même embêtant.
AVP vend un corps pour une R8G équipée – comme vous le savez - de deux Weber 40 DCOE …, or Miss Redix est équipée d’un SOLEX 32 DISTA, STA pour starter automatique. Sur le corps AVP manque logiquement la prise de liquide de refroidissement pour désactiver le volet de starter auto du SOLEX 32.

Il y a suffisamment de place sur le corps AVP pour percer et tarauder et comme par miracle, j’ai en stock 2 prises neuves de liquide de refroidissement (diamètres 9.6 et 13) … mais le duo diamètre/filetage de chaque prise n’est pas normé et je ne dispose que de tarauds normés.

V’la encore aut’chose ! Y manque toudis* 40 sous pour faire 1 franc !
*Toudis = toujours

Je gamberge et me revient en mémoire qu’un de mes moteurs en cours de montage dispose d’un corps de pompe d’occasion mais en super état, avec la prise de liquide de refroidissement. Aussitôt vérifié, aussitôt démonté et zou ! Direction la R10…, quant au corps AVP, il rejoindra le moteur en cours de montage qui sera équipé de 2 Weber DCOE de 40, elle est pas belle la vie ?
La suite ne sera plus qu’une formalité. 4 goujons (provenance AVP) enduits de graisse Belleville remplaceront le montage originel par vis, j’exhumerai de mon stock une poulie et dans la foulée : démarrage moteur, vérification et youpie ! 50 km effectués dimanche confirment le bon fonctionnement de la nouvelle pompe à eau.

Hello
Et voilà : patience, méthode, réflexion et roule ma poule.
Bravo Maurice, c'est du beau boulot.
@+ Jihem

Résultat : Maurice 10 - Renault 10 0 ... Le score devient sévère et on n'est qu'à la mi-temps .
En tout cas , bravo Maurice .

Bravo Maurice, bonne nouvelle en tout cas !

Quelle aventure quand les vis cassent dans la culasse, un grand moment de solitude,
beaucoup d'entre nous sont passés par là, il n'y a plus qu'à rouler pour confirmer.

Merci de votre attention et votre soutien, les amis, vous n'avez pas idée à quel point cela est réconfortant moralement
Voilà une aventure - parmi d’autres à venir - qui se conclue de belle manière.

Information : Interrogeant un fournisseur pour acheter une poulie NOS - afin de remplacer celle d’origine de la R10 abîmée lors de la bagarre pour extraire le ventilateur - ledit fournisseur m’indique qu’AVP en propose à la vente. Bizarre car je ne l’ai pas vu sur leur site…
Vérification faite, c’est vrai ! Poulie neuve, 28.00 €… c’est le diamètre qui me fait tiquer : 156 mm vs 140 mm pour une poulie de R8, il s’agit en fait d’une poulie de R12. En soi, 16 mm de plus en diamètre ne sont pas rédhibitoires, il faudra juste changer la courroie qui, dans mon cas, aurait été trop courte.

Le véritable problème est que le réa de la poulie R12 sera décalé de 5 mm avec les poulies de vilebrequin et alternateur et là, maldonne !
Voir photo ci-dessous aimablement mise à disposition par Philippe Zouzouille.



Donc, réfléchissez bien si vous achetez cette poulie pour une R8 ou assimilée et encore une fois, je tiens à le dire : merci à AVP de nous fournir en pièces pour nous sortir des galères dans lesquelles nous nous fourrons. Il faut juste être vigilant à la conformité des pièces que nous achetons avec le montage de nos voitures.

L’hiver arrive, je vais essayer de profiter des jours à venir qui seront secs et exempts de sel sur les routes pour rouler encore un peu. Ensuite, ce sera l’hivernage.
Après la pompe à eau, je pressens un problème d’embrayage dans les 2000/3000 prochains kilomètres, autrement dit courant 2025. C’est logique pour une mémère de presque 59 ans.

A 99% de chance, l’embrayage doit être en butée non guidée, la R10 est de 1966. La BV actuelle - couple 8 x 33 - fonctionne super-bien, pas de craquements, pas de ronronnements, une sélection hyper-agréable, donc, l’alternative qui va se poser sera la suivante :

• Je monte sur la BV actuelle une cloche à butée guidée avec la queue de BV guidée et le kit 180 mm, origine R18.
• J’échange la BV pour une BV 330 que j’ai en stock, couple 8 x 33, cloche à butée guidée, qui fonctionne super-bien et que je connais parfaitement car c’était la BV de ma R8.

Dans un cas comme dans l’autre, j’ai toutes les pièces en stock, y compris le volant-moteur R5 Alpine/R18 en 180 mm en cas de besoin.
Nous verrons bien. Puka attendre le dysfonctionnement.
Sereinement…

Maurice, je te remercie de m'attribuer la photo, mais ce n'est pas moi qui a mis cette photo.

Emge à dit:

Dans un cas comme dans l’autre, j’ai toutes les pièces en stock, y compris le volant-moteur R5 Alpine/R18 en 180 mm en cas de besoin.

Cliquez pour agrandir...

Ton volant moteur Ø 180 mm de R18 est un grosse ligne d'arbre, Ø d'emboîtement 47 mm, 7 trous.
Sur ta R10 de 1966 avec le moteur 1108 cm³ tu as:
Un volant moteur Ø 160 mm de petite ligne d'arbre, Ø d'emboîtement 37 mm, 5 trous. (Normalement).

Les hiver sont longs dans le nord , enfin je suppose. Une petite occupation cet hiver sans se bousculer, tranquille, c'est pas mal aussi .

Tu supposes bien, Jean..., mais si dans le Nooooooord les hivers sont effectivement longs et froids à l'extérieur, dans mon garage fermé mais non chauffé, c'est viril également : brrrrr ! 🥶

Philippe, tu as tout à fait raison, mais figure-toi qu'entre 1966 et 2023 (année d'arrivée de la R10 dans mon garage), un gentil monsieur a switché le 1108 cm³ par un 1289 cm³ de R12 TS (mais en carburateur simple corps), pour mon plus grand plaisir car ce moteur fonctionne d'enfer et se rapproche des caractéristiques du 847 des R18.
Et s'il s'avère qu'il est malgré tout en petite ligne d'arbre, ce n'est pas grave car j'ai un super moteur 847 en réserve depuis 1997, provenance R18 TL 1978 de mon voisin 🙃

T'inquiète pas Maurice , dans le mien aussi il fait BRRRR ! 🥶

Bonsoir Maurice,
Tu as certainement une butée non guidée, ma R10 est aussi de 66 et elle avait une butée non guidée.
Pascal

Toujours un régal à lire Maurice.
Moi, j'ai le chauffage dans le sous-sol pour bricoler : le bois d'un côté et la mécanique de l'autre.
Bon courage pour la suite.