Buggy Buffalo type R de 1971 (Mr Hulot) ☆

De la mémoire, de l'ordre, de la doc technique et mitrailler de photos au démontage.

Allez, on continue avec la pose de la culasse.
J'ai démonté tous les éléments de la rampe de culbuteurs pour tout nettoyer et vérifier que les canaux de graissage soient bien libres.


Pose du joint de culasse. Je suis assez déçu de la finition du joint commandé chez MP. Les alésages des cylindres ne tombent pas exactement en face des chemises et le trou de centrage était trop petit. Ça ne devrait pas avoir d'incidence sur le fonctionnement mais je trouve ça limite acceptable.
C'est là que je m'interroge sur la qualité de finition des autres produits tels que les chemises-pistons. .


La culasse a retrouvé sa place.


Pose de la rampe et les tiges de culbuteurs .

Mise en place de la rampe de carburateurs.


Démontage, examen, nettoyage et remontage de la pompe à essence.


Réfection de l'allumeur


Démontage, microbillage contrôle et remontage.


Pose de la rehausse et montage provisoire de l'allumeur en attente de pouvoir prochainement contrôler les courbes sur le banc.


J'ai également démonté la pompe à huile pour la contrôler.
Elle a été modifiée par l'adjonction de rondelles sous le ressort pour augmenter la pression.


Mais elle avait trop de jeu entre les dents des pignons. Je l'ai donc remplacée par une neuve.


Exit le vieux carter et son cloisonnement sommaire.


M'aidant des dossiers technique du Team j'ai confectionné un cloisonnement à clapets plus performant.
J'ai récupéré le carter d'un vieux bloc de R8 grippé et confectionné un gabarit en carton.


J'ai ensuite reproduit les éléments du gabarit sur de la tôle de 1 mm en pratiquant des découpes supplémentaires pour y adapter des charnières à 2 ? de chez bricoschmurtz dont j'ai préalablement ressoudé les trous et qui feront office de clapets anti-retour.


Voilà à quoi ça ressemble une fois assemblé.


Et en place au fond du carter boulonné sur 4 pattes soudées aux parois. Les clapets laissent passer l'huile vers la crépine d'aspiration mais l'empêchent de s'en éloigner...

Salut Mr Hulot,

chouette, plus besoin d'aller sur le forum Gazoline pour suivre ton (beau !) boulot !
Merci pour les nombreuses photos qui seront sans aucun doute bien utiles sur le Team R8 !
Au rythme où tu vas, la première sortie pourrait se faire à La Petite-Pierre, net wohr ?
Cordially, JJ

Yoo ! Ich glab net !
Mais je viendrai avec mon autre bolide vous faire un coucou !

C'est beau, ingénieux, bref du grand art !
J'espère qu'on va trouver certaines pièces d'ici à ce soir, croisons les doigts !

L'été étant là je me suis remis à mon Buggy. Le moteur n'est pas tout à fait terminé mais la météo m'incite à m'attaquer au châssis


Au programme, la confection de ferrures de fixation sur le marbre. Ça sonne plutôt simple mais ça m'a pris tout un après-midi.
Le Buffalo, c'est de la construction artisanale...mais alors carrément artisanale. Il ne doit pas y avoir 2 châssis semblables.
Selon le jour, l'heure et le degré d'alcoolémie du gars qui l'a fabriqué on observe des différences notables de précision et de qualité de soudures.

Pour résumer je dirais que le mien a dû être fabriqué par un manchot alcoolique hypermétrope une nuit sans lune pendant une panne d'électricité un vendredi après un apéro avec prolongation.
Rien n'est d'équerre et encore moins symétrique. À croire qu'il a pris des tubes dans la benne, les a jetés sur un tas et les a soudés comme ils sont tombés avec des électrodes mouillées. Du travail plus "anal" qu' "artis" donc !

En prenant les cotes en longueur, largeur et diagonale j'observais des écarts de plusieurs centimètres. Cet engin devait faire 4 traces dans la neige en hiver, c'est pas possible !
Donc, je me suis cassé la tête pour trouver un point de départ à la prise de cotes pour corriger tous ces "à peu près" !
- La poutre centrale ? Pas la peine elle n'est pas au milieu par rapport à la traverse avant.
- La traverse centrale ? Bof, plus longue de 4 cm à droite.
- La traverse arrière ? Pareil, de traviole et plus basse à droite qu'à gauche...
Alors en fin de compte je suis parti du seul truc qui n'a pas été fait à la main, c'est-à-dire la traverse avant de Renault 8.
D'abord et c'est le plus important, mise à niveau du marbre. Cale de bois et niveau à bulle !


J'ai confectionné d'épaisses platines en acier boulonnées au marbre et des tubes taraudés que j'ai fixés à la place des amortisseurs avant. Les 2 exactement à la même hauteur.
J'ai ensuite positionné le châssis sur le marbre de manière que la traverse avant soit parfaitement centrée, mesure prise au millimètre. Puis j'ai soudé les tubes sur les platines et un petit coup de peinture noire pour faire propre.


J'ai voulu par la suite centrer l'arrière sur le marbre en me basant sur les ancrages de la traverse arrière mais c'était impossible en l'état. 1 cm trop en arrière et 2 cm trop bas pour le longeron droit. Bon, ben je ne vois qu'un truc, la disqueuse !
J'ai coupé le longeron et ses renforts pour pouvoir le placer correctement et finir mes platines.
Voilà les 2 renforts tronçonnés, admirez les belles soudures d'alcoolo au passage !


Longeron raccourci d'1 cm.


À partir de là j'ai pu centrer les points d'ancrage du train arrière par rapport au marbre et souder les ferrures.


Le châssis en place, positionné au millimètre aux points d'ancrage des trains.


Il n'y a plus qu'à découper, remplacer et ressouder correctement à leur place les tubes mal positionnés à l'époque et à reprendre la moitié des soudures d'origine.
Il y a des congés à l'horizon qui vont être bien employés.
Ce montage m'a permis de procéder à un examen précis du châssis. Alors, entre les longerons latéraux mal placés, percés et repercés, les divers renforts mal foutus et mal soudés, le berceau moteur pas symétrique ça va être dur de respecter le strict origine... Aglp !


Bon allez, quand faut y aller, il faut y aller. Je commence par tronçonner le support de caisse droit.


Humm...C'est louche ça ! On dirait qu'il y a quelque chose dedans !


Pour virer le support de caisse gauche j'ai pas eu besoin de tirer bien fort.


Bon, ben voilà qui va simplifier la question de " qu'est-ce qu'on va conserver de la structure ?"
Je vais virer tout ce qui est tubulaire car tout est attaqué de l'intérieur.
Concrètement, je garde la traverse avant, la poutre centrale et le rail transversal central, point barre.
Tout le reste sera reconstitué avec du tube neuf de même côte que l'origine en améliorant l'assemblage.
Par exemple le nouveau tube de support de caisse gauche soudé étanche remplacera avantageusement l'ancien ouvert à tous vents.


Suppression et remplacement de la traverse de plancher avant qui avait été renforcée avec des fers plats mal soudés. L'humidité pénétrait dans les interstices et faisait rouiller l'intérieur.


Positionnement précis car il manquait 3 cm en largeur.


Pas de regret pour les longerons arrière. J'ai mesuré leur emplacement idéal, ils sont décalés de 1,5 cm.


Et en plus soudés de travers.


Allez hop! On les vire complètement.


Ça commence à faire un joli tas de ferraille par terre...


Le berceau arrière est entièrement viré. Je le refabrique en le centrant correctement et en respectant la symétrie cette fois-ci.


Les longerons arrière prennent position sur les ferrures et là je peux les souder en place.


Petite amélioration maison. Les tubes sont creux d'origine et s'écrasent si on serre les vis trop fort. ( C'était d'ailleurs le cas sur les anciens longerons ).

J'ai agrandi les trous supérieurs pour y insérer des manchons qui empêcheront l'écrasement.


Un point de soudure et un coup de meuleuse pour les maintenir en place.


Maintenant je place un profilé en "U" pour renforcer le longeron.


Le voilà soudé conforme à l'origine.

Salut Mr. Hulot,

merci de poster tes travaux sur le Team R8 ! Je les suivais déjà sur le forum Gazoline, mais l'inscription est trop ch...., donc je n'intervenais pas.
Pour ceux qui aimeraient voir les commentaires des Gazolineux, voyez ICI

Pour compléter tes propos, on peut dire effectivement que le Type R n'était pas le plus abouti des Buffalo, ce qui explique certaines approximations (!) dans les côtes.
Lorsque le type R a été commercialisé, c'était pour répondre dans l'urgence à une forte demande. Le PAM1 était déjà en gestation, et c'est sur celui-ci que portaient les efforts ; là les châssis étaient autrement sérieux !
De plus, pour le cas précis du Cageot, il a sacrément vécu, et a subi quelques transformations et modifications pour le rendre plus performant ; là aussi, c'étaient des travaux réalisés dans une certaine urgence. De plus, je me souviens de quelques figures artistiques qui ont dû laisser des traces...
Pour finir, il faut savoir qu'un "Kit car" reste toujours une réalisation artisanale ; ceux qui ont monté ou restauré une Jidé, un Barzoi, une BSH ou encore une... Lotus Seven pourraient en raconter des choses aussi.
En tout cas, tes travaux sont très étudiés et soignés, Bravo ! J'ai hâte de voir la suite.
Cordialement, JJ

PS : félicitations pour votre perf aux"Tours et Détours Mosellans" ! Le métier rentre !

Super boulot
C'est vrai comme le dit Jean-Jacques que le châssis du "PAM 1" est un peu plus abouti
j'ai moi aussi constaté un manque de précision dans certaines mesures
mais j'attire ton attention sur la barre qui soutient le tablier de la caisse sur l'avant au-dessus de la traverse
je ne sais pas si elle est identique sur le "type R" que sur le "Pam 1" mais elle est soudée de travers pour épouser le moulage la caisse qui n'est pas droite non plus du moins c'est ce que j'ai remarqué sur mon Buffalo au remontage

Bravo Mr Hulot, c'est une restauration aux petits oignions, il va rouler plus droit que droit avec ce nouveau châssis tout neuf

Salut René, et Salut Christian,
pour information, le type R ne comporte pas la potence pour la coque.

Salut Christian

Je pense que tu as bien fait de refaire presque complétement ton châssis.
Il est vrai que celui d'origine sur le type R est très approximatif, mais en 1970 il n'y avait pas tous les outils que l'on a aujourd'hui.
Tu verras avec un bon châssis et une mécanique comme la tienne ton Buggy va être redoutable !

Maintenant il te reste encore à l'améliorer en rajoutant quelques renforts pour le rendre encore plus rigide.
Pour ce qui est de la potence j'ai un temps étudié d'en mettre une mais ça m'a paru compliqué.
De toute façon je le trouve suffisamment rigide sans.
Bon courage.
A+
Alex

Merci pour toutes ces précisions.

Pour les différents renforts, je vais m'inspirer de tes travaux Alex si tu le permets car je pense que tu as trouvé les solutions idéales pour optimiser le châssis du Type R.
La potence pour l'avant, j'y ai effectivement songé. Je vais voir s'il est possible d'en adapter une.
Les renforts de châssis sont d'ailleurs déjà faits, voilà ce que ça donne. J'ai renforcé la jonction à l'angle avec un morceau de tube soudé à 45°. Je pense que ça remplacera avantageusement les petits goussets triangulaires qu'il y avait à l'origine.


Pour le reste j'ai adopté le même principe que ceux qui ont déjà refait leur châssis type R.
J'ai préféré les couper à l'angle et les souder à plat plutôt qu'aplatir les extrémités, les rabattre et les souder là où elles tombent comme à l'origine.


Toute la place disponible est à présent bien utilisée.


Puis j'ai retourné le châssis pour finir les soudures du dessous.


La traverse arrière est normalement soudée aux longerons mais sur le Cageot elle avait été rendue démontable. Comme je trouve ça plus pratique je refais de même.
Pour ce faire j'ai confectionné une plaque de fermeture sur laquelle j'ai soudé des écrous.


Le tout soudé sur l'extrémité des longerons.


Voilà, il reste encore à confectionner les ancrages de sièges et le support de pédalier et quelques bricoles le châssis sera prêt.

R8évolution à dit:

Bravo Mr Hulot, c'est une restauration aux petits oignion, il va rouler plus droit que droit avec ce nouveau chassis tout neuf

Cliquez pour agrandir...

Un Buffalo n'est jamais droit ! Le travers est sa caractéristique de base !

Tout à fait Jean-Jacques. C'est ce que j'ai répondu à ceux qui s'étonnaient des performances du Cageot des 70's malgré un châssis de travers...

J'ai continué hier avec les canalisations d'eau pour le refroidissement. Le concept est donc d'Alex qui l'a mis en oeuvre sur son type R lors de sa restauration. Je l'ai trouvé très ingénieux et avec sa permission je l'applique sur le mien.
L'idée est d'intégrer des conduites d'eau en acier à la structure pour obtenir un montage propre et par la même occasion apporter encore plus de rigidité au châssis. C'est mieux que de la durite caoutchouc ficelée le long de la poutre.
J'ai utilisé du tube en acier de 35 mm de diamètre que j'ai cintré.


Voici les tubes dans leur forme presque définitive.


Là j'ai dû mettre Mme Hulot à contribution pour me tenir le tuyau...


Détail sur l'avant où, pour respecter le sens de circulation du liquide, les tubes doivent se croiser pour rejoindre les bons branchements du radiateur.


Je suis passé ensuite à la réalisation des supports moteur arrière. Pour tomber juste sans contrainte pour les silentblocs j'ai jeté une vieille mécanique de Caravelle dans le châssis.


Traverse en place et silentblocs neufs je le centre parfaitement entre les longerons et je soude là où ça tombe.


Deux petites cornières de renfort et voilà les nouveaux supports conformes à leur conception d'origine.


Vu de devant les nouvelles conduites d'eau qui seront directement soudées au châssis.

Bonjour

Superbe travail Magnifique.
Juste une question, pourquoi ne pas avoir mis du tube inox à la place de l'acier pour le passage du liquide de refroidissement , il ne rouillerait pas pour de bon intérieur, extérieur et l'on peut le peindre aussi. Cela se soude très bien.
Merci pour la réponse.
Eric

Oui, l'inox aurait été mieux mais j'avais ces tubes acier sous la main alors j'ai pris ça.
Cela-dit je ne m'inquiète pas pour la corrosion intérieure.
Il suffit d'utiliser un liquide de refroidissement de bonne qualité et il n'y a pas de problème.

Salut Mr Hulot

j'avais une petite suggestion qui arrive malheureusement trop tard
Pour éviter de croiser le circuit de refroidissement à l'avant, nous faisons refaire le radiateur en inversant entrée et sortie : l'entrée se fait en haut à droite, le retour en bas à gauche. Cette astuce permet une meilleure circulation du fluide, et surtout, libère de la place sous le réservoir.
Mais bon, comme dit, c'est trop tard !

.

J'y avais pensé mais je préfère conserver le radiateur R16 d'origine. Le croisement des tubes n'est pas compliqué à réaliser et ne prend pas tant de place que ça finalement.

Salut Christian

Je me permets de mettre mon petit grain de sel dans tes travaux. En effet je pense qu'il te manque encore un tube sur ton châssis qui me parait pourtant essentiel.
Pour t'aider un peu je vais te donner un indice : il mesure 700 mm
Pense aussi à vérifier que ta commande de vitesse a la place nécessaire au niveau de tes durites en acier car sur le mien ça passe mais vraiment tout juste.
Pour le reste BRAVO ton châssis va être tip top.
A+
Alex

T'inquiète Alex, il y est depuis cet après-midi.
Et je compte même encore en rajouter au niveau du plancher car je trouve le châssis encore un peu trop souple au milieu.

Encore un superbe projet de restauration complète de Buggy sur le Team R8 !
Bravo Christian, c'est vraiment top !
Et toujours une pensée amicale (comme ce WK) quand je vois ta Gotti prendre la route sur ma voiture...
Au plaisir de suivre ton projet.
Vincent.

Merci Vince.
À propos j'ai trouvé par hasard un jeu des mêmes Gotti en 7 pouces aux puces.
La suite avec la tringlerie de BV.
Au départ le levier est simplement fixé sur la fibre de la coque, ça me convenait moyen.


J'ai voulu faire quelque chose de plus rigide et précis. J'ai donc à partir d'une plaque d'acier, confectionné une platine solidaire du châssis pour y fixer le levier.


Bon sur les photos ça va vite mais c'est très long à positionner pour que ça tombe bien dans les arrondis du tunnel.


La jonction avec le sélecteur ne me plaisait pas. 2 morceaux de fer plat soudés ensemble à la vas-y que je te pousse pour rattraper la différence de hauteur, y doit y avoir moyen de faire plus simple. D'autant plus que ce bras de levier tirait en biais et durcissait la sélection des vitesses.


Je me suis mis à la recherche d'un coude assez rigide pour simplifier tout ça.
Finalement j'ai trouvé mon bonheur sous la forme d'une manivelle de cric de 4L.
PS, t'as vu Alex, elle y est la barre !



J'ai au passage remplacé les frêles silentblocs d'origine par des plus gros et plus fermes qui servent habituellement de support de radiateurs sur les Audi 80.
Ensuite je me suis attaqué au positionnement et à la fixation du pédalier.


Axe grippé et bouffé, bagues complètement usées et pédales qui se mettent de travers. Va avoir besoin d'un bon lifting ce truc.
Pour l'heure il s'agit de le positionner correctement. Je vous passe les montages démontages, mesures et tests divers en posant et enlevant la coque à chaque fois. Bref, ça donne ça.


Et puis un autre truc. Je trouvais le châssis encore trop souple au milieu. Posé sur la traverse centrale on arrive trop facilement à faire osciller les longerons arrière à la main. Ce sont les longerons centraux qui se courbent légèrement.
De plus j'ai voulu combler le grand vide entre la poutre et les longerons où pourtant d'origine il n'y a rien. La fine épaisseur de fibre de la coque me semblait limite pour y fixer les sièges et supporter le poids des occupants.

OK, ça doit tenir puisque c'est étudié comme ça au départ mais c'est du montage plutôt "mou" à mon goût.
Alors j'ai doublé les longerons centraux, comme ça on a du dur sous les fesses et ça travaille moins au milieu en flexion et en torsion.


Maintenant je confectionne un arceau 6 points qui viendra encore rigidifier tout ça un peu plus !
Les premiers Buffalo avaient juste un arceau central de faible diamètre sans autre forme de renfort, un peu juste en cas de retournement.

J'ai préféré réaliser un arceau cage 6 points épousant la forme de la baie de pare-brise qui servira par la même occasion de support pour la colonne de direction, ce qui permettra de virer le gros bricolage qui était en place à cet effet.
Sur les anciennes photos du Cageot en compétition on voit un arceau 6 points visiblement fait maison. De cet arceau (de toute façon mal fini) ne subsiste que la partie arrière qui porte les traces de disqueuse de diverses modifications subies au fil du temps.

Le mieux est d'en refaire un complet mieux ajusté et mieux adapté à sa nouvelle vie.
Pour commencer j'ai ajusté la caisse sur le châssis pour qu'elle soit bien centrée et en ligne et fixé le capot avant en place. C'est Mme Hulot qui m'aide à chaque fois pour poser et déposer la coque. D'ailleurs, à force, elle commence à avoir des biceps comme Arnold Schwarzenegger!
Puis j'ai commencé à cintrer du tube pour qu'il épouse les contours de la carrosserie. Il faut qu'il soit au plus près pour pouvoir l'intégrer plus tard dans la planche de bord.


Pour les angles j'ai utilisé des coudes à souder à 90° car en cintrant ça aurait trop débordé sur le pare-brise.


Pour la partie centrale j'ai d'abord cintré un tube aux cotes de l'ancien.


Puis je l'ai ajusté un peu plus précisément au galbe de la caisse, c'est plus choli que le truc d'avant qui montait tout droit.


Petit essai en place.


Mise en place des montants arrière et des pattes de fixation.


Jusqu'aux longerons arrière.


L'arceau central manchonné sur la traverse. Il faut que ce soit démontable.


J'ai voulu donner une forme un peu plus fun que le tout droit aux tubes de jonction entre l'avant et l'arrière. Par soucis esthétiques et aussi pour ne pas me les mettre dans la tronche à chaque fois en montant dans le Buggy.
Positionnement à l'aide d'un gabarit en bois.


J'hésite encore un peu mais je pense que je vais ajouter encore une diagonale.

Salut super boulot ,
je ne suis pas sûr de l'efficacité de ton arceau en cas de tonneau mais il est très esthétique en tout cas
de toute façon si on veut être en sécurité on roule pas dans des autos comme ça
bon courage pour la suite et merci pour toutes ces photos

Euhh, juste pour info, voilà de quoi il fallait se contenter au départ.

Je suis d'accord ça sert à rien en cas de tonneau ;) ,mais ce sont les cintrages en bas pour épouser la forme de la coque qui me fond dire ça ,un tube droit résistera beaucoup mieux à un effort qu'un tube même légèrement cintré qui risque de continuer à plier à cet endroit (ça crée un faiblaisse dans le tube
c'est quand même du très bon boulot

C'est du tube de 40 et vu le poids de l'engin c'est laaagrement assez costaud pour résister à un très gros tonneau.
Les tubes tout droits c'est vraiment pas beau.