Merci, merci.
On arrive doucement à la fin de ce chantier qui a été "un peu" plus conséquent que prévu (mais c'est quasi toujours le cas si on veut faire les choses correctement).
Lors des premiers essais sur route je me suis aperçu particulièrement dans les rond-points que le comportement du Buggy était très, voire trop sous-vireur.
La moindre sollicitation de l'accélérateur en courbe faisait immédiatement décrocher le train avant. Pas franchement marrant de prendre des virages dans ces conditions.
Certes, il n'y a quasiment pas de poids sur l'essieu avant mais ça doit accrocher mieux que ça quand même.
Certes, mes pneus yokohama sont très larges mais leur profil n'a rien de sportif et ce sont de vraies savonnettes mais ce sont les seuls qui ont la "gueule" qu'il faut pour cet engin et je veux les garder.
À l'époque où il courait il était chaussé en pneus slicks racing qui collaient à la piste mais ce n'est pas très autorisé pour un usage routier et ça comporte d'autres inconvénients au niveau des contraintes sur la transmission.
Le train avant est réglé au micropoil mais le carrossage n'est pas réglable malheureusement. Le carrossage des roues avant est positif et c'est là qu'est le problème.
J'ai encore dans un carton le kit Dangel qui permet grâce à des bagues excentrées dans les triangles inférieurs de régler le carrossage mais je ne vais pas le monter pour l'instant car le remplacement des silentblocs par des bagues rigides risque de nuire au confort de conduite, surtout avec la direction directe.
J'ai donc opté pour la solution que beaucoup sur le Team ont adoptée, le reperçage de la traverse pour passer de carrossage positif en négatif.
Avant l'opération on voit bien l'angle de la roue avant par rapport à l'arrière.
Je m'étonne que cette modif n'ait pas déjà été faite à l'époque des slaloms mais sans doute les slicks accrochaient ils suffisamment et le proprio ne l'a pas jugé utile.
Pour ce faire j'ai suivi la méthode
RG et fait un petit gabarit de perçage dans un morceau de fer carré.
Il comporte 2 taraudages pour être vissé dans la traverse et 2 perçages décalés de 9,5 mm donc, qui vont servir de guide pour faire de nouveaux trous.
J'ai retiré l'axe de triangle et vissé le gabarit en place et hop. Il ne faut pas se louper car la marge d'erreur est très restreinte.
Remontage de tout le brin et reposage de la bête sur ses roues. J'en ai juste un peu chié pour remettre la barre stab car il a fallu l'écarter un peu.
Les triangles étant fraîchement repeints je ne voulais pas couper et décaler les ancrages.
De plus, rapprocher les ancrages réduit l'efficacité de la barre anti-roulis, j'ai donc préféré l'écarter en la coinçant dans un trou du mur d'agglos et avec un tube de 2 mètres. J'ai tiré comme un veau pour arriver à gagner les 2 cm manquants. Pfouhh !
Avant-après.
Reste à contrôler si l'angle de carrossage est bon à présent et re-régler le reste.
Visuellement il est bien mieux posé sur son train avant et l'attaque en virage est plus franche. Le grip des pneus étant la limite et elle est malgré tout vite atteinte mais l'équilibre av/ar est meilleur.
Et voici donc la dernière opération de cette restauration, le réglage du train avant.
Comme pour mes autres restaus j'ai utilisé mon banc de réglage optique sans chichi et sans électronique. Simple, pratique et fiable.
Je l'avais acheté d'occase pour une centaine d'€ je crois il y a un moment déjà et je m'en suis beaucoup servi.
Très simple d'utilisation, un transfo, 2 ampoules et quelques bulles et on règle quasiment tout.
Le seul petit inconvénient c'est que les projecteurs sont fixés en force sur les jantes et qu'il faut donc bien les protéger pour ne pas les abîmer.
Première chose à faire avec soin, le dévoilage pour que le projecteur soit parfaitement aligné à la jante.
La roue levée on tourne par étapes en visant une cible posée plus loin et on corrige jusqu'à ce que le repaire lumineux n'oscille plus.
Ensuite on repose la bête sur les plateaux tournants et on saute à pieds joints plusieurs fois sur le capot pour bien tasser le train avant.
On met en place le presse pédale pour bloquer les freins. Les roues ne doivent plus tourner sinon ça fausse les mesures.
Les roues bloquées et la direction droite il faut mettre les projecteurs bien à l'horizontale à l'aide du niveau à bulle prévu à cet effet.
La première chose à contrôler c'est le fameux angle de carrossage. Comme dit précédemment il n'est pas réglable donc je contrôle juste si j'ai bien repercé ma traverse.
Je tourne la molette pour centrer la bulle et je lis.
Carrossage négatif de 1°30 , on est tout bon c'est pile ce qui était prévu. C'est donc que j'ai percé juste et que rien n'est tordu ou faussé dans mon train avant.
Vu l'historique et l'état de l'ancien train arrière complètement tordu il était légitime de s'inquiéter.
Ensuite je contrôle l'angle de chasse qui lui est réglable par l'intermédiaire d'un excentrique sur l'axe du triangle.
Pour ce faire il faut braquer de 20° dans un sens, centrer la bulle et mettre la molette à 0 puis braquer 20° dans l'autre sens, recentrer la bulle et lire.
Pour déterminer les 20° les plateaux tournants sont gradués.
J'obtiens une chasse maxi de 6°20.
Je règle à la même valeur de l'autre côté.
Après le carrossage et la chasse il reste pour finir à régler le parallélisme.
Je commence par chercher le point milieu de la crémaillère en comptant les tours de volant. Une fois le milieu déterminé je positionne le bloque-volant.
Ensuite je règle à l'aide des biellettes de direction jusqu'à obtenir 0° des 2 côtés.
J'ai en effet préféré un réglage neutre pour tester. Si le comportement ne me satisfait pas je pourrai toujours essayer d'autres réglages par la suite.
Et puis voilà. Tout est bouclé et ça roule plutôt pas mal comme engin.
Dernier petit détail qui n'est pas de mon ressort. La confectionner une petite capote sur mesure par le sellier pour le cas où.
