Transmission Roulement arrière : Double rangée (modifier les moyeux arrière)

Plus sérieux je ne sais pas mais en tout cas c'est beaucoup plus simple et effectivement aucun impact sur la mécanique…
Merci pour ton partage delhen.

Sauf qu'ils n'expliquent pas comment passer la bague alors que les cannelures sont plus grosses en diamètre que l'arbre !

Peut-être un léger réalésage des cannelures ?
Ou une bague fendue ?
Et un point de soudure une fois en place

Bonjour,

Voici quelques précisions pour éclairer, peut-être, ceux pour qui c'est confus.
La solution évoquée par FLOCAR SUD ouest est identique sur le principe de celle de WHEELER DEALER.
Ces deux solutions imposent des travaux importants et ne permettent pas ou peu un retour ou un dépannage facile.

LOCAR :
On ne sait pas trop comment la bague est installée sur l’arbre.

WHEELER DEALER :
L’arbre est rechargé juste derrière les cannelures, cet échauffement risque de modifier les caractéristiques (trempe ?).
Cette partie est rectifiée, qu’en sera-t-il de la durée de vie de cette portée aux contacts des aiguilles ?
On ne voit pas comment est logé le roulement dans la trompette ?

JPP RACING : opte pour un roulement double, c'est mieux, mais oblige à modifier la trompette et l’arbre

Jean-Marc 77 :
J’ai commencé à modifier des arbres en usinant des bagues qui étaient sciées en deux et ressoudées, moins exigeantes en échauffement et j’ai abandonné.



J’ai opté pour installer un roulement double à contacts oblique qui est techniquement intéressant comme le sont les roulements à rouleaux coniques des roues avant sur nos Renault.
Ils sont capables de supporter des efforts importants sans jeu d’où l’inutilité de guider l’arbre côté cardan.
Les efforts importants sont côtés roue. Ces types de roulements sont utilisés sur les autos récentes pour l’avant et l’arrière.
Cela remonte à une dizaine d’années, Philippe LOUTREL en ayant bénéficié sur sa Berlinette a décrit ce montage sur son site.
http://www.loutrel.org/Roulementdouble.html

Attention à la variante qui utilise un roulement double rangée (non à contacts obliques) moins épais.
En résumé, l’intervention consiste à adapter le support de roulement et réduire le moyeu.
Le roulement étanche n’a plus besoin de joint à lèvres.
Il n’y a pas de modification de l’arbre (changement facile si bris) ni de modification de la trompette.
Système efficace et durable, ceux qui me connaissent peuvent en attester.

Ce schéma pour expliquer : la 1/2 partie supérieure modifiée et l'origine en dessous.

Bonsoir tout le monde,

Je regarde le dessin technique du module de la vue d'ensemble du montage de la cage pour le futur roulement , le fait effectuer un cordon de soudure, il en résulte une modification de la matière d'où des tensions internes et surtout une déformation de la génératrice recevant le roulement, pour le fait, l'alésage de réception devrait avoir une réserve de matière pour une rectification concentrique à la cote nominale d'emboitement, ou plus basiquement une reprise en tournage.
D'autre part, la matière constituant la bague, un 42 CD4 serait à mon avis un choix judicieux, je ne veux influer personne, cela reste qu'un sujet de discussion qui me parait intéressant.

Bonne soirée,
JPB

Il y a une solution sans soudure pour faire passer le roulement côté BV/croisillon, c'est ce que j'ai fait pour améliorer la durée de vie et le guidage.
Attention, à ne pas faire pour passer une jambe boiteuse ! (s'il y a déjà du jeu au niveau des cannelures ou du logement de roulement)
Je ne suis moins non plus pas adepte du bricolage de WD, déjà c'est de la télé, tout est un peu exagéré et simplifié !
Deuxièmement, malgré mes faibles études, j'ai toujours appris qu'une chauffe modifie l'état de la matière et qu'un refroidissement brusque ou non va figer ou non les molécules dans un état.

Pour simplifier, quand on chauffe, on modifie la matière, si on refroidit brusquement (trempe, on fige la matière en étant solide mais cassante (d'où des opérations de revenu ensuite)
et si on laisse à l'air libre, la matière redevient molle.
Or, sur un arbre à cames on a un traitement appliqué, sur les arbres de roues, quelqu'un peut le dire ? Forgé ? taillé ? dureté spécifique en sortie de moulage ?
Trop d'interrogation pour risquer de modifier des caractéristiques !

Et comme je suis comme saint Thomas, je crois que des preuves concrètes, je n'aime pas les on dit mais mieux les plans d'époques …
Alors pour la solution WD, certains le fond et ça tient, certes, ça tient suivant l'utilisation et le moteur qui est derrière, un petit Dauphine Gordini ou un 956 cm³ vont pas bien forcer dessus, un R16 TX ou 5 Alpine …
Ensuite, faire rouler les aiguilles directement sur la pièce métallique rajouter est… presque impossible !
En effet, les aiguilles des roulements font des efforts de contact très important. Pour éviter que la matière se déforme ou fasse des creux ou autres, il faut respecter une dureté assez élevée : plus de 60 shores.
Dureté qui ne s'obtient qu'avec certains alliages et QU'après trempe + revenu (le revenu est obligatoire pour rendre un peu d'élasticité au métal sinon ça ne tient pas)

Hors peu de personne n'a tout le matériel de contrôle de soudure, dureté et de trempe chez lui...
C'est pour cela qu'il faut prendre un roulement complet et non une cage à aiguille !
Ensuite pour la solution de mixer les 2 solutions de roulement biconique + roulement de guidage côté arbre de roue, c'est pas la meilleure solution.
En effet, le montage d'un biconique supprime tout jeu de roulement.
Il suffit d'un mauvais centrage et/ou usinage, ce qui est certain vu l'usure et le montage des pièces, et il en résulte des efforts supplémentaires sur les roulements.
Donc personnellement, j'y ferai pas

voilà mon avis, ça vaux ce que ça vaux, bon montage à tous ;)

C'est quoi alors la solution sans soudures ?

Ça a été mis sur le post de la Dauphine.
Je ne dévoilerai pas tout car c'est un copain qui a trouvé et le fait. Même s'il est comme moi, par respect pour lui je ne peux pas tout dire.

Dans le principe, usinage d'une bague du diamètre des cannelures.
Passage sur l'arbre et ensuite, pressage de cette bague (pressage circulaire) pour lui faire diminuer en diamètre et se serrer sur l'axe
Ensuite usinage de finition a la cote du roulement.
Comme c'est un roulement de guidage, il n'y a pas d'efforts axiaux, pas besoin de souder
Dans la trompette, usinage de l'intérieur et usinage d'une bague à la côte du roulement.

Et voilà

Plus tôt dans ton post tu avais été plus discret sur le principe,et finalement cette fois tu as tout dis.
Si certains sont intéressés il serait de bon gout de faire exécuter chez ton pote, à mon avis
toujours avide de tes combines et de ton boulot nickel

Jean-Luc
Salut Baptiste

Hello

Je viens de survoler les derniers messages, et j'en attrape un sérieux mal de tête
Ce montage fonctionne parfaitement même avec une pièce ressoudée qui a subi des contraintes internes, etc.
Moi je vois que : usinage très simple, et budget compétitif .
Par contre l'explication de Gordy sur le manchon qui passe sur les cannelures et ensuite rétreint au diamètre de l'arbre, ça je demande à voir car c'est très intéressant.

@+

Bonsoir,

Un grand bravo à Baptiste pour sa thèse sur le traitement thermique, le théorème définissant le revenu est le suivant, le revenu atténue les effets de la trempe pour que la résilience soit moindre, sans altérer le but recherché dans la pratique d'une trempe.

Dans le cas présent, ou l'on travaille sur des arbres de transmission qui reçoivent des roulements et qui sont sollicités axialement, en trépidation, en torsion.
Les pièces constituantes le mécanisme doivent être cémentées ou nitrurées ou carbonitrurées, cela apporte une dureté extérieure et une âme tendre ceci est obtenu en donnant un apport de carbone à la surface de la pièce de quelques 10ᵉ, une fois la pièce carburée procéder a une trempe suivie d'un revenu, systématiquement toutes les pièces issues de T. thermique sont rectifiées." et pour cause, lors des T.T. les pièces subissent des déformations dues au franchissement du A3 +50 dans le diagramme fer carbone, soit 1350° au refroidissement brutal."

Je n'ai pas l'habitude de réagir sur des sujets qui n'entrainent pas de conséquence, j'ai bondi en observant la photo de la soudure sur l'arbre de transmission, et comme le dit Baptiste, lorsqu'il s'agit de quelques ânes sous le capot c'est moins grave qu'avec des chevaux de course.

Bonne soirée à tous,
Cordialement,
J.P.B.

Alors là je me sens tout petit dans mon savoir de mécano
Mrs JPB et Baptiste,vous êtes vraiment des pointures !
Continuez de nous instruire.
Moi j'aime ça

Jean-Luc

Pour ma part, la fiabilité, moyeux porteurs, car le montage d'origine, même amélioré, est complétement anti-mécanique, car l'on ne fait pas tourner des roues correctement par l'intermédiaire d'un roulement sur un arbre et des moyeux centrés par des cannelures !

Mon montage
Le moyeu a une fonction, porter par le roulement, faire tourner correctement la roue.
Mon arbre a une fonction, entrainer le moyeu.
Mon roulement est celui de la R5 turbo ( R30 )
À la place des pauvres cardans, des tripodes de R5 AT modifié à leur simple utilité , " incassable "

Il est vrai que là c’est le meilleur montage mais c’est encore un budget plus haut aussi.
Suivant l'utilisation, est-ce forcément indispensable ?

Pour de la course avec fortes contraintes et souvent gros moteur c’est le meilleur !
Pour un Proto modifier sans forcément chercher le dixième, c’est au proprio de voir ?
Mais on peut que rester admiratif devant un si beau boulot et rêver de l'avoir sur l'auto !

Le budget " plus haut " est relatif , quand l'on considère , les différents coups de réparation qu'engendre un montage origine.
et le budget d'une modification à petit budget , qui diminue la résistance des cannelures , donc de la durée de vie du moyeu
mais bon effectivement à chacun de trouver ce qui est le plus adapter à ses besoins

en passant il me reste un jeu complet que je brande , pas dit donner
chacun peu aussi les fabriqués
tripode de R5 AT
moyeu en 36 NCD 16 , à usiner
arbre de roues fabriqué chez Marrel & Pelin suivant mes plans
entretoise entre trompette d'un côté et roulement de R30 de l'autre ;
je peux aussi fournir les plans si cela peut rendre service a nos talentueux fan de R8 et adepte de fiabilité

Bonsoir la communauté,

A ! quand même!! un montage qui tient la route et surtout purement mécanique, merci J.Marc, il faut que Baptiste et moi-même pousse un coup de gueule 'sympa' pour voir de la vraie Méca avec un "M', surtout pour éviter les conséquences de la résultante d'un mauvais montage.
Ou je suis encore plus FAN, c'est l'annonce du matériau (36 NCD 16 ), pour le coup comme disent les jeunes!! on n'a pas besoin d'essais métrologique au mouton pendulaire de CHARPY pour la résilience ou d'essai de traction, pas non plus d'essai de dureté WIKERS ou ROTWELL. un acier au Nickel Chrome et Molybdène c'est une valeur sûr.

Jean-Pierre,

Bonjour,
Gab 17 a ouvert son sujet :

Je recherche un schéma d’usinage pour modifier les moyeux arrière avec des roulements double rangés
Je parle de la méthode qui modifie juste le moyeu et son support de roulement, car je ne souhaite pas toucher aux trompettes, ni arbres de roues.
Je crois que le garage Bernardin pratique cette modification ?

Dès la troisième réponse on lui propose le montage BERNARDIN ou il faut intervenir sur la trompette !
Le sujet dérive pour arriver à un montage ou il ne reste plus qu’un squelette de trompette et en considérant le reste comme du bricolage, c’est sympathique.
jean-Marc77

Je comprends ta réflexion JM77 , mais je me réfère pour intervenir dans ce dial , au titre
mon montage ne met pas en cause le travail de chacun , ce que je respecte , car il y va de la recherche de chacun , mais il est aussi important de citer les différentes solutions
plus ou moins faible ,

mon montage est bien à double roulement , ou roulement double
modifier les moyeux arrière , bon , je préfère le refabriquer
donc mon intervention , est dans les clous , et chacun est informé et apte a opté pour la solution qu'il lui convient le mieux , de plus je ne suis pas spécialement vendeur et par la suite (quand j'aurai 5 minutes) je vous poserai les plans quant à la forme extérieure de la trompette , elle reste strictement d'origine

Jean Marc 67 à dit:

Salut JM 77.
C'est exactement le montage dont nous parlons sur ce topic.
Je vais essayer de vous expliquer les modifications et le montage avec quelques photos.

Cliquez pour agrandir...

Je suis en train de réaliser ce montage et j'ai un problème de serrage entre la cage de roulement et le tube fusée, je précise que j'utilise des roulements 5305EEG15.
Après serrage, il me reste un jeu entre la flasque de frein et le tube fusée de 2.5 mm que je me demande comment combler, à moins que j'ai mal compris la dimension du roulement à utiliser ?
Merci pour vos réponses.

Salut Daniel,
Tu notes dans ton message roulement 5305, mais c'est du 3305 qu'il faut monter, erreur d'écriture ?

Salut Jean-Marc, ce n'est pas une erreur d'écriture, c'est bien du 5305 que je tente de monter.
Sa dimension est bien 25x62x25,4 et aussi bizarre que cela puisse paraitre, ces mesures sont identiques au 3305.
Tu n'as jamais rencontré ce type de problème ? Je veux bien recommander des 3305, mais en étant sûr de résoudre mon souci.
Bon dimanche !

Salut Daniel
A vrai dire je ne comprends pas vraiment ton problème, sur ta photo on voit un gros décalage (bien plus que 2,5 mm) entre la trompette et le porte-roulement.
Pourrais-tu faire une photo plus détaillée steplai 👍

En fait , le décalage sur la photo est de 6,5 mm, en ajoutant la flasque porte-étrier absente sur la photo qui fait 4 mm, le jeu est réduit à 2,5 mm.
Si je prends la photo avec la flasque, on ne se rend pas compte du jeu restant.

Re moi
Tu n'aurais pas trop diminué l'épaisseur du porte roulement ? Cote X

Effectivement, je n'avais pas repris les cotes lorsque j'ai récupéré les pièces chez l'usineur, et c'est un peu court : la cote "X" est de 22.2 mm et la cote totale 31,5 mm.
Cela n'explique pas tout, il reste encore quelques millimètres à trouver.
Merci Jean-Marc de prendre le temps de me répondre.